Дело было на майские праздники. Изначально планировалось вместе с туршколой МГТУ им. Баумана отправиться в велопоход по Крыму, но всё пошло кувырком, а билеты на крымский поезд остались. До последнего момента думала, что плюну на всё и никуда не пойду, но время шло, рюкзак собирался, маршрут мечтался, желание отдохнуть с кардинальной сменой обстановки росло. В итоге села в поезд вместе с тремя группами турклуба, весело докатилась с ними до Крыма, проводила всех по очереди из поезда и вышла самая последняя — в Бахчисарае, не очень представляя, что дальше делать.
Стояла дикая жара, 28 градусов. Для меня — ад. Выгрузившись с рюкзаком за плечами из поезда, сразу поняла, что будет нелегко: разделась до майки и шортов, достала трекинговые палки и пошла, истекая потом. Народу в Бахчисарае было немерено. Пройдя насквозь почти весь город, зоопарк и парк макетов, мечети, ханский дворец, десяток скалолазных групп, висящих на страховках на каждом доступном скальном выходе, свернула вправо на невзрачной улочке и вышла к кемпингу «БахчиКемп». О нём, пока ехала в поезде, узнала от дорогой френдессы в ВК. Кемпинг скалолазный, народу, как в оставленном позади зоопарке, забронить место под палатку из поезда не вышло — перенаселение, но на месте всё решилось легко и просто. За 200 рубчиков поставила свой одноместный гробик среди толпы, поела на местной, весьма приятной открытой кухне, послушала, как десятилетние дети орут друг на друга матом и пошлят на уровне средних стендаперов, и сбежала гулять по городу.
Интернет в Крыму у московских операторов стоит, как крыло от самолёта, но надо было выйти на связь и написать домой, что следующие 9 дней я на связь не выйду. В кемпинге обнаружился вайфай. Написала, заодно прочла сообщение от велошкольников, что, мол, бойтесь, граждане туристы, жаркая весна делает своё дело — в Крыму попересыхали все источники, берегите воду. Сходила купила две бутылки воды, которые к вечеру уже выдула и заново наполнила в «БахчиКемпе». От этой ли воды или от кураги немытой, но ночью начало крутить живот. Так, лёгкий дискомфорт, но через два дня боль в животе почти лишила меня возможности передвигаться. Потом, это потом.
Не люблю жару. Нет, я её ненавижу. При температуре выше 22 градусов я превращаюсь в ленивый ноющий кисель. Поэтому подъёмы в Крыму были очень ранние, а дневная сиеста — непредсказуемо длинной. Встала в 4 утра, когда кемп ещё храпел на тысячу голосов, и тронулась в путь. Долгий подъём из Бахчисарая к красивейшему лесу с пугливыми косулями и бесстрашными клещами прошёл по утреннему холодку. На четвёртом часу пути увидела в кустах только проснувшихся туристов, чистивших зубы. Нырнула с плато снова вниз, по лесной тропе, которая привела к самому Тепе-Кермен — пещерному городу, который и был моей целью. Думала оставить рюкзак в кустах и забраться по крутой тропе вверх налегке, но передумала — а вдруг можно пройти плато с развалинами насквозь? Живот болел, солнце пекло, 10 утра. Почти на карачках добравшись до приятной тени в Тепе-Кермен, устроила завтрак курагой, будь она неладна, и орешками, и тут же засиестила — прикорнула на коврике в одном из погребов бывшего тут 800 лет назад города. Проснулась от гула голосов: несколько потных, красномордых туристов с гидом смотрели на меня с опаской и переговаривались. «А вот и местные жители», — улыбнувшись, прокомментировал моё присутствие гид.
Дабы не смущать и так еле дышавших после подъёма туристов, влезла под рюкзак и отправилась наверх, собственно, на плато Тепе-Кермен, где стояли когда-то виллы. Кроме заросших кустарником камней толком ничего там не обнаружила, обошла ещё раз по кругу все нереальные пещеры и пещерные храмы, порадовалась, что здесь ещё ничего не восстанавливали, как в Чуфут-Кале, поэтому у места осталась особенная атмосфера давно минувшего времени. В тени пещер прятались желтопузики и какие-то ещё змеюки. И нигде ни капли воды. Нигде. Ни капли.
С плато открывается шикарный вид, так как оно находится довольно высоко, фактически являясь вершиной горы с небольшой площадью ровного пространства домов на пятнадцать максимум. А ведь тут был целый город… Наверное, и колодцы были… Думать о чём-то другом уже сложно — вода выпита, а далеко внизу виднеется какая-то деревушка, наверняка, с магазинчиком.
Найдя какое-то подобие тропы, я решила спуститься с плато по противоположной стороне горы. Очень скоро стало понятно, что идея так себе, но возвращаться было ещё сложнее. Крутая сыпучая тропинка местами шла вниз градусов под 45, и цепляться при всём желании было не за что. Чертыхаясь, спустилась до лесной зоны и взглянула назад: вот это да! Насколько же высоким казалось плато с этой точки, ведь поднималась я с большей высоты и всей величавости древнего города с другой стороны не увидела.
 |
| Вид на плато Тепе-Кермен снизу |
Протопав порядка 6 км, вошла в деревню Машино, где единственный магазин работал по забавному расписанию: два часа работает, потом два часа перерыв. Я попала вовремя, купила воды и долго отпивалась в тени автобусной остановки. Ситуация с водой начинала пугать, ведь скоро пойду вдали от населёнки, то есть купить воды будет негде, а пройденные сегодня два источника оказались абсолютно сухими. Но выхода нет, идём дальше.
 |
| Озерцо-водосборник близ Машино |
А дальше свернула с дороги в сторону бывшего водосборника, отдохнула на его берегу, искупалась в бирюзовой, цветущей уже (это в мае-то!) воде по колено и разбила лагерь неподалёку, около очередного пересохшего источника. Под раскидистыми цветущими деревьями с нежным ароматом и трелями соловьёв. Райский уголок, короче.
Ночью живот скрутило не по-детски и пошёл дождь. Весь следующий день шла скучной лесной дорогой, мучаясь сильной болью и постоянно поднимаясь выше и выше вверх. Спасало то, что было пасмурно и свежо. Когда вышла к небольшому горному поселению Высокое, боль была такой сильной, что свалилась в кустах и долго не могла подняться. Отлежавшись немного, нашла живой колодец и набрала опустевшие бутылки свежей водой, долго мучительно пила, боль не отпускала.
 |
| Родник в селе Высоком |
Само Высокое оказалось не только высоким, но и сумасшедше крутым. Как здесь машины ездят, не совсем ясно. С огорода, кажется, овощи должны скатываться вниз, в долину, как и люди, если споткнутся на крыльце. Магазинов работающих не нашла. На карте в этом странном месте обозначено около десятка источников, из которых выжил этой весной только один. Верхняя часть поселения находится почти на вершине горы, с которой путь лежит снова вниз. И так весь поход: только влезешь на верхотуру, тут же надо спускаться…
 |
| Старое мусульманское кладбище в Высоком |
Решила, что выйду из поселения и найду местечко для лагеря, но получилось, как всегда — вышла, прошла ещё км, потом ещё 15 и только тогда угомонилась. Во второй половине дня снова распогодилось, так что пришлось устроить сиесту на очередном озерце, заросшем водорослями, зато потом попала в совершенно швейцарские пейзажи. Направляясь к посёлку Аромат, прогулялась по спускающимся в долину ярко-зелёным лугам. Оттуда была мысль пойти по простой тропе в сторону Ялты, куда пришла бы уже послезавтра, живот же болит и всё такое… Но русские просто так не сдаются, поэтому дошла до Аромата и заночевала на речке Коккозке за домами суровых мусульман, у которых даже маленькие девочки бегали в хиджабах.
 |
| Очередной водосборник недалеко от Высокого |
Ночью в Аромате царил такой аромат, что я даже проснулась. С производства ароматических масел в посёлке тянуло пережжённой овсянкой. Поэтому в 5 утра, выкинув все сухофрукты, подозреваемые в болях в животе, невостребованную утреннюю кашу, сырокопчёную колбасу и пару упаковок супа, отправилась к самому крутому восхождению похода — скале Орлиный залёт. Решив перейти на строгую диету, чтобы дотянуть до конца похода, рюкзак облегчила так сильно, что в Соколиное почти бегом вбежала.
 |
| Швейцарские виды по пути в Соколиное |
Соколиное оказалось милым местечком, где проживают крымские татары. Живых источников снова не оказалось. Я спросила у рандомной бабушки на улице, где бы набрать воды, и та со словами «Помни: крымские татары никогда путнику в воде не откажут» пафосным жестом позвала меня за собой... в дырку в заборе. Оказалось, она сама шла к соседскому колодцу, потому что на её участке всё пересохло.
 |
| Скала Орлиный залёт прямо по курсу |
Прогулявшись по уютному Соколиному, перебралась через Коккозку и решила в лоб идти к Орлиному залёту. На середине пути обнаружила преследователя… Это был маленький светло-рыжий пёс с кривой челюстью и хромой, на трёх лапах, которой крался за мной из Соколиного. Да-да, я мельком видела его там, на одной из улиц. Он станет моим другом до самой Ялты, как бы я ни пыталась сплавить его встреченным людям. Я ведь только что выкинула колбасу и вяленку, кормить Лиса совершенно нечем. Но тогда я ещё не знала, что Лис станет моим верным другом, прикрикнула на него, чтобы шёл домой, топнула ногой, помахала руками, но пёс стоял на удалении и ждал, когда я снова пойду. Когда на последней части пути подъём стал крутым и осыпным, надеялась, что хромой отстанет, но он как-то пролез вверх по скалам и вместе со мной пришёл в пещеру Данильча-Коба почти на вершине Орлиного залёта, в которой стоит озерцо чистейшей вкусной воды.
 |
| Спасительная прохлада озерца в пещере Данильча-Коба |
Оттуда мы уже вместе дошли до края скалы к местечку с названием Барские поляны, откуда открывался вид ещё круче, чем с Тепе-Кермена. Соблазн остаться там на ночь был велик, но живот начал поправляться и хотелось идти и идти. В итоге ещё около 20 км протопали лесом, дважды поднялись и спустились и оказались на популярной Юсуповской тропе к Большому каньону, полной туристами.
Стоянка, на которую рассчитывала, оказалась испорчена кабанами, причём их целенаправленно привлекали на эту стоянку рассыпанным зерном. Пришлось вернуться к водосборнику Юсуповский пруд, который сделан у истока реки Сары-Узень, живописно спускающейся дальше несколькими небольшими водопадами. Оставшееся до вечера время гуляла вдоль реки, встретила кабана, которого прогнал от меня Лис, ночевала у журчащей воды вместе с компанией местных туристов, решивших отдохнуть на праздниках в лесу.
 |
| Юсуповский пруд и формирующая его река Сары-Узень |
Утром мы с Лисом дошли до Большого Каньона Крыма и не впечатлились. Рассказы об этом месте оскомину набили, но место оказалось не таким интересным, как те, которые я уже к тому моменту прошла. Голубое озеро оказалось таким же голубым, как водосборники по дороге, стены Каньона — обычными скалами без примечательностей, видов особенных мы не обнаружили, хотя поднялись на самую высокую точку Каньона. В общем, была мысль остановиться тут на ночь, но место настолько не впечатлило, что решили идти дальше. Единственный встреченный по дороге родник был полон воды, это обеспечивало нам обоим успешную дорогу до следующей остановки.
Лис понацеплял в Каньоне клещей. Когда дошли до очередной речки в Аузун-Узене, решили тут и остановиться. Место было живописное, с зайцами и оленями
(настоящими, не туристами), но ночью никто из них не беспокоил, потому что Лис свернулся калачиком около входа в мою палатку и никого не подпускал. Я отдавала ему часть своего супа и последние кусочки сыра, вымаливала у встречных туристов колбаску и сардельки (!), но он ни к кому не приближался, никого не подпускал и только мне позволял снимать с себя клещей, строя недовольную мину. Такая вот любовь случилась у нас в этом походе. Полночи ломала голову над тем, как забрать собаку в Москву, но судьба, не побоюсь этого громкого заявления, распорядилась иначе, потому что думала я слишком долго…
 |
| Тропа на Куин-Тепе |
Наутро мы снова тронулись в путь. В этот день предстояло около 25 км с двумя подъёмами и спуском с плато Ай-Петри. Природа менялась за этот день несколько раз кардинально. Проснулись мы в лесу почти осеннем, буковом, чистом, с осыпавшейся листвой. Поднимаясь на гору Куин-Тепе, попали в зону свеже-зелёного леса, затем долго шли по безлесому плато Ай-Петри со скучными видами на военную базу, а потом свернули на «тропу контрабандистов», как назвала её встреченная на тропе женщина, сотрудница Ялтинского заповедника. Мол, никто тропу не знает, а мы с Лисом как-то на ней оказались. Мы сами не совсем поняли, как, просто тропинку увидели...
 |
| База на Ай-Петри |
Когда с тропы как-то внезапно и вдруг открылся вид на Ялту с высоты больше километра, я обмерла. Лис был менее эмоционален и продолжил бежать по тропе, а я какое-то время стояла обалдевшая, не веря глазам своим, перед которыми росли пальмы, пихты и нереальной красоты сосны на фоне лежащего под ногами города. А то всё буки да буки… Вот тебе и другой Крым через десяточку-другую километров!
Тропа оказалась довольно крутой, спускаться неприятно. Сначала в планах было спуститься к водопаду Учан-Су и там разбить лагерь, но случилось неожиданное для того, кто не готовится к маршрутам заранее: Учан-Су включили в Ялтинский заповедник и ночёвка на нём стала невозможной. Мало того, моё пребывание тут оказалось незаконным, так как я не оплатила входного билета.
Это была судьба: Ялта под ногами, хостел найду как-нибудь, только спустись, но не-е-е-е-ет, русские снова не сдались! Если гора не идёт к Магомету, как известно, он сам отправляется ей навстречу. Взяв курс на кордон Ай-Петри, мы вступили на Таракташскую тропу вместе с сотнями туристов, которые поднимались на Ай-Петри впервые, неся языки на плече уже на высоте 500 м над уровнем Ялты. 500 м из 1200 м. А мы за последние несколько часов лезли туда уже второй раз. По наступившей снова жаре.
 |
| Скалы Таракташской тропы |
Отхватив по дороге кучу гостинцев для Лиса, который всех встречных и поперечных впечатлял своей верностью мне, мы добрались до кордона, где нам раздали вайфай, научили, как купить билет в заповедник по 150 руб за день и указали место для палатки. Следующий квест состоял в том, чтобы найти воду. И вот он оказался самым сложным.
 |
| Крест на утёсе Ставри-Кая совсем низко над Ялтой |
После адского денька у меня не осталось ни капли воды, а собака дышала тяжело. На кордоне нам сказали, что у них колодца нет (соврали, а вроде дядьки приличные), мол, иди на турбазу Кичкине. На турбазе (точнее, на том, что от неё осталось) жил старик-травник, он отправил за водой ещё на два км дальше, в лес. В первый заход колодца не нашла, во второй, уже порядочно раздражённая, нашла в лесу колодец за железной решёткой на замке. Лужу для Лиса искала долго, нашла вытоптанную оленями влажную ямку, где пёс жадно пил, как не в себя. Вернувшись на Кичкине, хотела просто рвать людей на части: воды, суки, не дают! Но старик, увидев меня, покачал головой и налил бутылку из собственного колодца, куда за деньги заказывает завоз воды. Ужин и настроение были спасены.
 |
| Вид на Ялту с Ай-Петри |
Следующий день отводился под гуляния по Ай-Петри, но обилие народа на плато и общее впечатление от «работы» Ялтинского заповедника привели меня к мысли спускаться в Ялту. Послезавтра как раз 9 мая, я должна быть в Симферополе, вот и переночую в Ялте спокойно. Решение оказалось своевременным, потому что к вечеру, когда я уже гуляла по набережной, вдруг пошёл дождь, а утром начался почти ураганный ветер, и наверху, на плато Ай-Петри, стояли монструозные тучи, белыми лапами медленно сползавшие на побережье. Жутковатое зрелище.
 |
| Грозные тучи спускаются с Ай-Петри в Ялту |
Спустились мы прямиком до хостела. Избавиться от Лиса на тропе не получилось, идти с ним по Ялте было страшно из-за машин и людей, но он оказался потрясающим умницей: шёл сзади, останавливался рядом на светофорах, ждал, не дёргался, не отвлекался на кошек. Решение забрать его домой созрело окончательно. Мы пролезли в дыру в заборе у самого входа в заповедник и прогулялись по пустынному лесу, где встретили таких же местных «дырочников», гуляющих с собаками. Когда пришли в хостел, Лис остался на улице, голодный и без капли жидкости вот уже несколько часов. Я набрала ему миску воды и пошла искать, что бы поесть. А когда вернулась, его уже нигде не было… Побежала к администратору с вопросом про собаку, она сказала, что собаку прогнали, потому что у них с животными нельзя… Я гуляла весь день по Ялте, ненавидя всех этих радостных людей, толстожопых «туристов» с их спиногрызами, пафосных цыпочек, лихих пикаперов, мамочек с колясками — всех ненавидела, потому что они не знали, где Лис. Ходила ночью с сосиской по дворам вокруг хостела, звала, плакала всю ночь, так что лицо утром едва прошло в дверь, но Лис остался где-то в Ялте. До сих пор надеюсь однажды вернуться и забрать. Слышишь меня, парень? Наша любовь взаимна, вернись ко мне, я буду заботиться о тебе всегда-всегда, найдись как-нибудь случайно в соцсетях ялтинских волонтёров, на фотках пеших туристов на Ай-Петри. Я так хочу верить, что с тобой всё в порядке…
Утром 9 мая ждали урагана. Я сидела на автобусной станции и слушала беснование с праздничными гудками на дорогах, смотрела на детей в советской форме, на всё это, что теперь нельзя назвать фейспалмом, а чем надо восхищаться во избежание, так сказать. Автобус умчал меня от пройденных 104 км, нормы спортивной пешей единички по сложности, в столицу полуострова. Там я встретилась снова с велотуристами, с которыми так много жизней (и всего 8 дней) назад попрощались в поезде, вместе гуляли, сидели в кафе, обгоревшие, счастливые, уставшие. Следующий день посвятила прогулкам по Симферополю и его достопримам, а поздно вечером села в поезд на Москву. Что-то волшебное вместе с новым другом осталось в Крыму. Что-то тёплое и родное, а впереди была Москва, холодрыга и дождь.
