Иные миры: вокруг вулканов Толбачики за 7 дней. Дни 4-7
 |
| Базальтовые пятигранники горы Поленница |
Продолжение рассказа о походе, который начался в прошлом посте.
ДЕНЬ 4
Утром, как ни в чём не бывало, ярко светило в чистом небе солнце. Вода, принесённая с Клешни, закончилась, но внизу по сухому вчера руслу бежали потоки воды, так что напились вдоволь. Следующая по пути вода — родник где-то на перевале Толуд. Вообще с водой тут туго…
Спустились по крутому берегу к ручью и пошагали от русла к руслу. Скоро зона леса закончилась и начался голый тундряк с густыми, иначе не скажешь, зарослями голубики и шикши. Идти по такому всегда тяжело: колени подкашиваются и падаешь в голубичный ковёр, раскрыв рот, вроде наедаешься, но через пару сотен метров опять не выдерживаешь и косплеишь пасущегося мишку. Ягодный рай.
Конечно, без пасущихся медведей тоже не обошлось. Первых трёх мохнатых разглядели вдалеке на той стороне сухого русла, ещё двух встретили чуть ближе, так что пришлось шуметь, оповещая о своём присутствии.
Как заметил Денис, весь день нас преследовали странно наклонные поверхности, всё вокруг куда-то клонилось и катилось, ничего горизонтального не было. В середине дня за перевалом открылись невероятной красоты вулканы Ключевской и Камень. Они казались тем красивее, чем были невероятнее на фоне однообразных зелёно-ягодных тундр. Большая Удина вблизи оказалась не такой уж крутой, можно будет и взойти в следующий раз, а Овальная Зимина — белоснежная красотка с мягкими формами. За тем и другим вулканами появились их младшие братья, которых с других точек не было видно. Я рассчитывала, что день этот будет скучным, но он оказался безумно красивым.
Дошли до Овальной Зимины (или Зиминой?) и встали под единственным в округе мутноводным ручьём, который в этом месте образовывал живописный водопад. Вспомнила, как гид Антон вчера сморщился, когда я сказала, где планируем вставать, и сказал, что нам место сильно не понравится. К чему бы? Пока мне нравилось: живописно, тихо, вода есть, от ветра защищены. Вечером залипали опять поодиночке: я гуляла по речке наверх, бродила над водопадом, а Денис внизу строил туры из камней для своих камчатских богов.
ДЕНЬ 5
Утром было солнечно, но напрягала влажная плотная дымка. Я нечаянно опрокинула котелок с рисовой кашей, так что завтрак получился скудный. А когда начали лениво собираться в дорогу, с сопки, на которую лежал наш путь, скатился бодрым темпом шерстяной комок. Ну скатился и ладно. Я поторопилась соскрести с туфа остатки вываленной каши и сбросить их в воду.
Но тут комок появился чуть ближе к нам, чем мы ожидали, и оказался вполне увесистым молодым медведем. Дали о себе знать, мишак поднял голову, принюхался и продолжил поедать ягоду, медленно продвигаясь в нашу сторону. Дальнейшие представления с песнями, плясками и салютами действия не возымели — миша плавно шёл к нам и разворачиваться не собирался. Пришлось в срочном порядке собирать лагерь, дожёвывая на ходу печеньки, и валить. Причём валить не на ту сопку, куда нам надо, ибо дорога была перекрыта мохнатой жопой, а на соседнюю, с которой потом слезали и забирались на нужную.
Уже сверху наблюдали, как наглый мишак продолжает пастись. Денис запустил квадрокоптер, чтобы заснять долину ручьёв Солнечных, которой мы вчера прошли, а заодно и медведя, а тот испугался железной птицы и поскакал прочь. В отместку Денис погнал мохнатого прочь от нашей сопки, но тот скоро потерял к коптеру уважение и пошёл купаться в ручей, на котором мы стояли. Плескался там, кувыркался, наслаждался жизнью, а мы получали удовольствие от просмотра, несмотря ни на что.
Дальше путь шёл вверх по заболоченной тундре. Влажная жара, мякоть под ногами и наблюдающие за нами с камней мощные сторожевые сурки тарбаганы делали день странным. Вчерашних красавцев вулканов не было видно, они спрятались в густой дымке, как будто над тобой и нет никаких исполинов, а только дымчатое небо. Изредка встречались тающие снежники, но снег на них был невкусный, вулканический. Воды не видно совсем.
Когда поднялись на перевал Толбачинский (какое разнообразие названий, однако), до ночёвки оставалось ещё порядка 5-6 км. Идти по наклонной тундре вверх без видов было довольно скучно, так что к дальнейшему мы просто были не готовы… Но, оказавшись на перевале, оба ахнули.
Сразу после перевала идёт обрыв на сотню с лишним метров, по которому узкой серпантинистой тропинкой можно спуститься вниз. И этот обрыв — граница двух миров. Двух жизней даже: до перевала Толбачинский и после него. Там, на перевале, мы провели довольно много времени в попытках заснять с квадрокоптера, фотоаппарата, камеры открывшийся вид. Я наскоро записывала свежие впечатления, Денис пялился в телефон, где всю красоту показывали сверху. Оба то молчали, то крякали от удовольствия, то коротко выругивались, ибо русскому человеку цензурно выразить свои эмоции в таком месте почти невозможно.
До перевала — тундра, болота, ягода. После — туфовое поле, подёрнутое редкой растительностью, лавовые бомбы, разбросанные по туфу, отвесные скалы причудливых форм и ни намёка на воду. Этот контраст можно оценить только сверху, с перевала, пройдя маршрут пешком.
Под перевалом нашли водопад-призрак, который сваливался со скалы и исчезал через сто метров, бесследно поглощаемый пористыми туфами. Набрали воды. Дальше шли медленно, всё пытаясь снимать, растянувшись по тропе, потому что такое надо впитывать поодиночке. Это место называется Марсовым полем, посреди него стоит кратер-конус Юпитер, сбоку в скалах, собственно, кратер Марс. Последнее извержение здесь явно было давно, поэтому туфы успели обрасти зелёным, но от этого стали ещё сказочнее, чем на Клешне. Эта сторона Толбачиков чем-то напомнила горные тундры под Ичинским вулканом, когда смотрели на них с вулкана Северный Черпук четырьмя годами ранее.
За поворотом скал под очередным исчезающим водопадом обнаружилась беседка, в которой сохли спальник и рюкзак, а рядом стояла советская брезентовая палатка. Здесь устроили обед.
Через некоторое время со стороны кратера Марс появились две фигуры. Это были Юля и Дима из Хабаровска, которые пришли со стороны ледника Богдановича под Ключевской, где попали в метель и вымокли до нитки. Отдали им ненужный баллон газа, поболтали, обменялись контактами на случай проезда через Хабаровск. А ещё через полчасика со стороны вулкана Безымянного, куда нам предстояло идти, появился владелец палатки и спальника — суровый немолодой эвен или ительмен (не всегда их различаю) в болотных сапогах и с полным ртом золотых коронок. Вот так, в болотниках, он прогулялся на бешено дымящий вулкан Безымянный, заглянул в кратер, а теперь идёт домой в Ключи. Только тут я осознала, что мы же находимся прямо под самыми высокими вулканами Евразии — под Ключевской и Камнем, чуть ниже прямо тут — крайне активный Безымянный. Это одна из самых горячих точек планеты в буквальном смысле. А эта чёртова дымка так плотно всё затянула, что не видно ничегошеньки!
Попрощавшись с ребятами, пошли к месту ночёвки. Суровый мужичок нас предупредил, что на Лоскутовских стоянках (ещё через день пути) живёт очень любопытный медведь, но опасливый, близко не подходит. Вот зачем сказал? Не знала бы я — не ломили бы мы дальше этой стоянки. Но косолапые откровенно достали уже. А пока мы направились к горе Поленница, куда туристов катают на вертолётах как в особо примечательное место.
Поленница действительно похожа на склад брёвен, только форма у них то пятигранная, то шестигранная. Это явление называют базальтовыми пяти- и шестигранниками. Считается, что они возникли при супербыстром остывании лавы много миллионов лет назад, когда лава почти «кристаллизовалась», растрескиваясь в такой интересной манере. Кроме Поленницы вокруг полно таких же скал, но эта наиболее заметная, и, в самом деле, не рассказывать же туристам, что это обычное явление для Камчатки, которое даже в Авачинской бухте можно наблюдать. Так что пусть будет особенная такая Поленница.
Туристы растаскивают «поленья», складывая из них названия городов. То же самое, что на заборе написать, но монолитнее. Тут от 1970-х годов до нашего времени есть автографы первобытных людей. Одни даже выделились и выложили каменными «дровами» гигантскую бабочку. Медведи сюда тоже наведываются, судя по отпечаткам лап матухи и двух малышей.
Под Поленницей есть крохотный ручеёк, поэтому тут и забазировались. Времени было ещё немного, можно посмотреть окрестности. Забрались на перевал Безымянный, откуда рукой подать до восхождения на сам вулкан Безымянный, который даже от подножия в дымке не видно! У меня по плану следующий день оставался на то, чтобы походить по горкам вокруг, но Денис на вулкан не захотел, скривил лицо и отмахнулся, мол, иди к чёрту со своими горками. Ок, придётся идти ещё раз.
ДЕНЬ 6
Нас разбудили вороны в 6 утра. Они собрались на Поленнице и громко орали, потом по одной пикировали на нашу палатку и снова дружно орали. Ну как люди, ей-богу. Утро было холоднющее и влажное, дымка стала ещё плотнее, так что солнце пробивалось к земле каким-то необычным ядерным светом. Надежда увидеть вулканы вокруг растаяла к 8 утра, когда еле видимые, почти призрачные Толбачики, Ключевская и Безымянный окончательно поглотились плотным воздухом.
Мы вышли по сухому руслу реки вниз. Постепенно русло наполнилось водой, пейзажи вокруг стали более привычными — туфы, ягели, кедрачи по берегам. Внезапно вышли к потрясающему каньону реки Студёной, и только тут Денис вспомнил, что хотел попасть на эту сторону Толбачиков ради каньона, всю дорогу про него помнил, а пару дней назад наглухо забыл. Тем приятнее была эта неожиданность.
Река Студёная, как и все местные реки, зависит от времени дня и погоды. Днём в солнечный день верховья её пусты, только тонкий ручеёк вьётся между камней, но после обеда она набирает силы в тающих снежниках и срывается вниз бурным потоком. Причём зачастую — очень неожиданным. Эта непредсказуемая вода пробила в мягких вулканических породах глубокое русло. Сверху кажется, что в этом месте река узкая, можно перепрыгнуть на другую сторону, но это вершина каньона, который раздулся внутри, принимая большое количество воды.
Мы оказались тут как раз вовремя: ручеёк тонюсенький, по каньону можно прогуляться до самого конца. Бросили рюкзаки наверху, куда вода точно не доходит, и спустились, прислушиваясь к малейшему шуму, чтобы не пропустить хлынувший поток. Стены каньона вылизаны бурной водой почти до блеска, странно приятно их трогать и вести по ним рукой на ходу. Над головой берега каньона почти смыкаются, оставляя узкую щель, в которой застрял огромный камень. Одним словом, место стоящее.
Когда вылезли обратно и сели тут же объедаться огромной сочной шикшей, в небе зажужжало и в сотне метров от нас сел маленький вертолёт с туристами. Жалко их даже стало: вот они летят, сели на Студёной, сели на Поленнице, но эти места вырваны для них из контекста, а контекст — всего лишь странные разводы тундры под полом вертолёта. Ни атмосферы, ни запаха, ни звуков, ни чувства этой тундры под ботинком они не знают. Они не захотят ездить сюда из года в год, чтобы снова топать по ягелям и туфам, им и не надо, оно понятно, но сколького они не видят…
Мы дотопали до Лоскутовских стоянок, когда погода стала мрачнеть. Снова сменился пейзаж. Теперь не тундры, но деревья, кустарники, совершенно другого вида скалы вокруг. Такая мини-Швейцария с кедрачом и без людей. И без воды… Ручей Бараний напоминал о себе только красивыми замывами на камнях, которые свидетельствуют о весьма бурном порой нраве ручья. Но сейчас тут пусто, только со снежника медленно капает вода. На счастье, под столом на стоянке кто-то оставил полную пятилитровку, которой нам хватило на обед. Спасибо тебе, добрый путник!
Поставили было палатку, но я вспомнила про рассказ дядьки с Марсова поля, посмотрела на портящуюся погоду и что-то потянуло продолжать путь. Собрали всё обратно и полезли вверх на сопку, за которой пейзаж снова изменился. На этот раз перед нами лежал полуостров Рыбачий с его ровными, плоскими болотистыми тундрами, прорытыми колеями дороги. Вокруг ничего не видно. Только потом поняли, что Бараньи скалы, которые очень хотелось посмотреть, остались где-то в стороне, и возвращаться на них уже не хватит времени. Стало обидно, но если уж возвращаться, чтобы лезть на Безымянный, то и на Бараньи придётся зайти. И, кстати, для проформы стоит посмотреть на Толбачики с обратной стороны, с места, откуда так много фотографий: прудик, в котором отражаются они — Острый справа, Плоский слева. Прудик-то мы нашли, да только отражалось в нём исключительно серое преддождевое небо.
ДЕНЬ 4
Утром, как ни в чём не бывало, ярко светило в чистом небе солнце. Вода, принесённая с Клешни, закончилась, но внизу по сухому вчера руслу бежали потоки воды, так что напились вдоволь. Следующая по пути вода — родник где-то на перевале Толуд. Вообще с водой тут туго…
 |
| Ключевская и Камень выглядывают из-за поворота |
Спустились по крутому берегу к ручью и пошагали от русла к руслу. Скоро зона леса закончилась и начался голый тундряк с густыми, иначе не скажешь, зарослями голубики и шикши. Идти по такому всегда тяжело: колени подкашиваются и падаешь в голубичный ковёр, раскрыв рот, вроде наедаешься, но через пару сотен метров опять не выдерживаешь и косплеишь пасущегося мишку. Ягодный рай.
 |
| Голубика толбачинского дола |
Конечно, без пасущихся медведей тоже не обошлось. Первых трёх мохнатых разглядели вдалеке на той стороне сухого русла, ещё двух встретили чуть ближе, так что пришлось шуметь, оповещая о своём присутствии.
 |
| Мирнопасущееся Толбачинского дола |
Как заметил Денис, весь день нас преследовали странно наклонные поверхности, всё вокруг куда-то клонилось и катилось, ничего горизонтального не было. В середине дня за перевалом открылись невероятной красоты вулканы Ключевской и Камень. Они казались тем красивее, чем были невероятнее на фоне однообразных зелёно-ягодных тундр. Большая Удина вблизи оказалась не такой уж крутой, можно будет и взойти в следующий раз, а Овальная Зимина — белоснежная красотка с мягкими формами. За тем и другим вулканами появились их младшие братья, которых с других точек не было видно. Я рассчитывала, что день этот будет скучным, но он оказался безумно красивым.
 |
| Слева направо: вулканы Камень, Ключевская, Овальная Зимина, Острая Зимина |
Дошли до Овальной Зимины (или Зиминой?) и встали под единственным в округе мутноводным ручьём, который в этом месте образовывал живописный водопад. Вспомнила, как гид Антон вчера сморщился, когда я сказала, где планируем вставать, и сказал, что нам место сильно не понравится. К чему бы? Пока мне нравилось: живописно, тихо, вода есть, от ветра защищены. Вечером залипали опять поодиночке: я гуляла по речке наверх, бродила над водопадом, а Денис внизу строил туры из камней для своих камчатских богов.
 |
| На фоне Большой Удины и туров Дениса |
ДЕНЬ 5
Утром было солнечно, но напрягала влажная плотная дымка. Я нечаянно опрокинула котелок с рисовой кашей, так что завтрак получился скудный. А когда начали лениво собираться в дорогу, с сопки, на которую лежал наш путь, скатился бодрым темпом шерстяной комок. Ну скатился и ладно. Я поторопилась соскрести с туфа остатки вываленной каши и сбросить их в воду.
 |
| Лагерь под Овальной Зиминой |
Но тут комок появился чуть ближе к нам, чем мы ожидали, и оказался вполне увесистым молодым медведем. Дали о себе знать, мишак поднял голову, принюхался и продолжил поедать ягоду, медленно продвигаясь в нашу сторону. Дальнейшие представления с песнями, плясками и салютами действия не возымели — миша плавно шёл к нам и разворачиваться не собирался. Пришлось в срочном порядке собирать лагерь, дожёвывая на ходу печеньки, и валить. Причём валить не на ту сопку, куда нам надо, ибо дорога была перекрыта мохнатой жопой, а на соседнюю, с которой потом слезали и забирались на нужную.
 |
| Утренний гость |
Уже сверху наблюдали, как наглый мишак продолжает пастись. Денис запустил квадрокоптер, чтобы заснять долину ручьёв Солнечных, которой мы вчера прошли, а заодно и медведя, а тот испугался железной птицы и поскакал прочь. В отместку Денис погнал мохнатого прочь от нашей сопки, но тот скоро потерял к коптеру уважение и пошёл купаться в ручей, на котором мы стояли. Плескался там, кувыркался, наслаждался жизнью, а мы получали удовольствие от просмотра, несмотря ни на что.
 |
| Мишкины ванны |
Дальше путь шёл вверх по заболоченной тундре. Влажная жара, мякоть под ногами и наблюдающие за нами с камней мощные сторожевые сурки тарбаганы делали день странным. Вчерашних красавцев вулканов не было видно, они спрятались в густой дымке, как будто над тобой и нет никаких исполинов, а только дымчатое небо. Изредка встречались тающие снежники, но снег на них был невкусный, вулканический. Воды не видно совсем.
 |
| Тарбаган на страже |
Когда поднялись на перевал Толбачинский (какое разнообразие названий, однако), до ночёвки оставалось ещё порядка 5-6 км. Идти по наклонной тундре вверх без видов было довольно скучно, так что к дальнейшему мы просто были не готовы… Но, оказавшись на перевале, оба ахнули.
 |
| Кратер Юпитер и зарастающие туфы, никакого фотошопа. Фото Дениса Васильева |
Сразу после перевала идёт обрыв на сотню с лишним метров, по которому узкой серпантинистой тропинкой можно спуститься вниз. И этот обрыв — граница двух миров. Двух жизней даже: до перевала Толбачинский и после него. Там, на перевале, мы провели довольно много времени в попытках заснять с квадрокоптера, фотоаппарата, камеры открывшийся вид. Я наскоро записывала свежие впечатления, Денис пялился в телефон, где всю красоту показывали сверху. Оба то молчали, то крякали от удовольствия, то коротко выругивались, ибо русскому человеку цензурно выразить свои эмоции в таком месте почти невозможно.
 |
| И снова не фотошоп, увы. Склоны Толбачика. Фото Дениса Васильева |
До перевала — тундра, болота, ягода. После — туфовое поле, подёрнутое редкой растительностью, лавовые бомбы, разбросанные по туфу, отвесные скалы причудливых форм и ни намёка на воду. Этот контраст можно оценить только сверху, с перевала, пройдя маршрут пешком.
 |
| Вид сверху на кратер Юпитер. Фото Дениса Васильева |
Под перевалом нашли водопад-призрак, который сваливался со скалы и исчезал через сто метров, бесследно поглощаемый пористыми туфами. Набрали воды. Дальше шли медленно, всё пытаясь снимать, растянувшись по тропе, потому что такое надо впитывать поодиночке. Это место называется Марсовым полем, посреди него стоит кратер-конус Юпитер, сбоку в скалах, собственно, кратер Марс. Последнее извержение здесь явно было давно, поэтому туфы успели обрасти зелёным, но от этого стали ещё сказочнее, чем на Клешне. Эта сторона Толбачиков чем-то напомнила горные тундры под Ичинским вулканом, когда смотрели на них с вулкана Северный Черпук четырьмя годами ранее.
 |
| Отпускаю в небо божью коровку на фоне неземного Марсова поля. Фото Дениса Васильева |
За поворотом скал под очередным исчезающим водопадом обнаружилась беседка, в которой сохли спальник и рюкзак, а рядом стояла советская брезентовая палатка. Здесь устроили обед.
 |
| На фото странная привлекательность места не понятна |
Через некоторое время со стороны кратера Марс появились две фигуры. Это были Юля и Дима из Хабаровска, которые пришли со стороны ледника Богдановича под Ключевской, где попали в метель и вымокли до нитки. Отдали им ненужный баллон газа, поболтали, обменялись контактами на случай проезда через Хабаровск. А ещё через полчасика со стороны вулкана Безымянного, куда нам предстояло идти, появился владелец палатки и спальника — суровый немолодой эвен или ительмен (не всегда их различаю) в болотных сапогах и с полным ртом золотых коронок. Вот так, в болотниках, он прогулялся на бешено дымящий вулкан Безымянный, заглянул в кратер, а теперь идёт домой в Ключи. Только тут я осознала, что мы же находимся прямо под самыми высокими вулканами Евразии — под Ключевской и Камнем, чуть ниже прямо тут — крайне активный Безымянный. Это одна из самых горячих точек планеты в буквальном смысле. А эта чёртова дымка так плотно всё затянула, что не видно ничегошеньки!
 |
| Взгляд назад, на проделанный путь и перевал Толбачинский |
Попрощавшись с ребятами, пошли к месту ночёвки. Суровый мужичок нас предупредил, что на Лоскутовских стоянках (ещё через день пути) живёт очень любопытный медведь, но опасливый, близко не подходит. Вот зачем сказал? Не знала бы я — не ломили бы мы дальше этой стоянки. Но косолапые откровенно достали уже. А пока мы направились к горе Поленница, куда туристов катают на вертолётах как в особо примечательное место.
 |
| Фактуристая гора Поленница |
Поленница действительно похожа на склад брёвен, только форма у них то пятигранная, то шестигранная. Это явление называют базальтовыми пяти- и шестигранниками. Считается, что они возникли при супербыстром остывании лавы много миллионов лет назад, когда лава почти «кристаллизовалась», растрескиваясь в такой интересной манере. Кроме Поленницы вокруг полно таких же скал, но эта наиболее заметная, и, в самом деле, не рассказывать же туристам, что это обычное явление для Камчатки, которое даже в Авачинской бухте можно наблюдать. Так что пусть будет особенная такая Поленница.
 |
| Взгляд Дениса на Поленницу |
Туристы растаскивают «поленья», складывая из них названия городов. То же самое, что на заборе написать, но монолитнее. Тут от 1970-х годов до нашего времени есть автографы первобытных людей. Одни даже выделились и выложили каменными «дровами» гигантскую бабочку. Медведи сюда тоже наведываются, судя по отпечаткам лап матухи и двух малышей.
 |
| Когда душа просит забора, а его нет |
Под Поленницей есть крохотный ручеёк, поэтому тут и забазировались. Времени было ещё немного, можно посмотреть окрестности. Забрались на перевал Безымянный, откуда рукой подать до восхождения на сам вулкан Безымянный, который даже от подножия в дымке не видно! У меня по плану следующий день оставался на то, чтобы походить по горкам вокруг, но Денис на вулкан не захотел, скривил лицо и отмахнулся, мол, иди к чёрту со своими горками. Ок, придётся идти ещё раз.
 |
| Вечер близ перевала Безымянного |
ДЕНЬ 6
Нас разбудили вороны в 6 утра. Они собрались на Поленнице и громко орали, потом по одной пикировали на нашу палатку и снова дружно орали. Ну как люди, ей-богу. Утро было холоднющее и влажное, дымка стала ещё плотнее, так что солнце пробивалось к земле каким-то необычным ядерным светом. Надежда увидеть вулканы вокруг растаяла к 8 утра, когда еле видимые, почти призрачные Толбачики, Ключевская и Безымянный окончательно поглотились плотным воздухом.
 |
| Вулкан Безымянный мощно дымит, но его уже почти не видно в дымке |
Мы вышли по сухому руслу реки вниз. Постепенно русло наполнилось водой, пейзажи вокруг стали более привычными — туфы, ягели, кедрачи по берегам. Внезапно вышли к потрясающему каньону реки Студёной, и только тут Денис вспомнил, что хотел попасть на эту сторону Толбачиков ради каньона, всю дорогу про него помнил, а пару дней назад наглухо забыл. Тем приятнее была эта неожиданность.
 |
| Первые впечатления от каньона. Фото Дениса Васильева |
Река Студёная, как и все местные реки, зависит от времени дня и погоды. Днём в солнечный день верховья её пусты, только тонкий ручеёк вьётся между камней, но после обеда она набирает силы в тающих снежниках и срывается вниз бурным потоком. Причём зачастую — очень неожиданным. Эта непредсказуемая вода пробила в мягких вулканических породах глубокое русло. Сверху кажется, что в этом месте река узкая, можно перепрыгнуть на другую сторону, но это вершина каньона, который раздулся внутри, принимая большое количество воды.
 |
| Пока большая вода не пришла |
Мы оказались тут как раз вовремя: ручеёк тонюсенький, по каньону можно прогуляться до самого конца. Бросили рюкзаки наверху, куда вода точно не доходит, и спустились, прислушиваясь к малейшему шуму, чтобы не пропустить хлынувший поток. Стены каньона вылизаны бурной водой почти до блеска, странно приятно их трогать и вести по ним рукой на ходу. Над головой берега каньона почти смыкаются, оставляя узкую щель, в которой застрял огромный камень. Одним словом, место стоящее.
 |
| Аттракцион неслыханной храбрости |
Когда вылезли обратно и сели тут же объедаться огромной сочной шикшей, в небе зажужжало и в сотне метров от нас сел маленький вертолёт с туристами. Жалко их даже стало: вот они летят, сели на Студёной, сели на Поленнице, но эти места вырваны для них из контекста, а контекст — всего лишь странные разводы тундры под полом вертолёта. Ни атмосферы, ни запаха, ни звуков, ни чувства этой тундры под ботинком они не знают. Они не захотят ездить сюда из года в год, чтобы снова топать по ягелям и туфам, им и не надо, оно понятно, но сколького они не видят…
 |
| Турполёт по самым красивым местам Ключевской группы |
Мы дотопали до Лоскутовских стоянок, когда погода стала мрачнеть. Снова сменился пейзаж. Теперь не тундры, но деревья, кустарники, совершенно другого вида скалы вокруг. Такая мини-Швейцария с кедрачом и без людей. И без воды… Ручей Бараний напоминал о себе только красивыми замывами на камнях, которые свидетельствуют о весьма бурном порой нраве ручья. Но сейчас тут пусто, только со снежника медленно капает вода. На счастье, под столом на стоянке кто-то оставил полную пятилитровку, которой нам хватило на обед. Спасибо тебе, добрый путник!
 |
| Прощальный взгляд на беседку Лоскутовских стоянок |
Поставили было палатку, но я вспомнила про рассказ дядьки с Марсова поля, посмотрела на портящуюся погоду и что-то потянуло продолжать путь. Собрали всё обратно и полезли вверх на сопку, за которой пейзаж снова изменился. На этот раз перед нами лежал полуостров Рыбачий с его ровными, плоскими болотистыми тундрами, прорытыми колеями дороги. Вокруг ничего не видно. Только потом поняли, что Бараньи скалы, которые очень хотелось посмотреть, остались где-то в стороне, и возвращаться на них уже не хватит времени. Стало обидно, но если уж возвращаться, чтобы лезть на Безымянный, то и на Бараньи придётся зайти. И, кстати, для проформы стоит посмотреть на Толбачики с обратной стороны, с места, откуда так много фотографий: прудик, в котором отражаются они — Острый справа, Плоский слева. Прудик-то мы нашли, да только отражалось в нём исключительно серое преддождевое небо.
 |
| Пример фотографии с прудика взят отсюда |
 |
| Знаменитая точка для фотографии Толбачиков и их отражения |
В общем, по скучной тундре мы прошли ещё чуть больше десятки км и добрались до сопки Копыто, недалеко от которой сделана стоянка «Столик» — беседка, туалет без двери и небольшой домик в одно окно с парой широких нар. Эта стоянка принадлежит природному парку, поэтому довольно бестолковая для самостоятельных путешественников: вблизи нет ни одного водного источника. Сам домик стоит «на одной ноге» и скоро завалится, потому что его активно окапывают евражки. Сюда забрасывают на вахтовках групповых туристов от Козыревска (35 км от посёлка) и отсюда начинается маршрут вокруг Толбачиков в сторону Клешни, то есть против часовой стрелки. Нам повезло, и в домике оставили запасы воды, так что нам на ужин и завтрак сполна хватило.
 |
| Стоянка Столик под Копытом |
Вечером жгли костёр в беседке и мусор, оставленный туристами, среди которого затесались бумажные фальшфейеры, придавшие костру изюминку. К вечеру погода окончательно испортилась, небо затянуло, и спать мы ушли довольные, что успели пробежать самую красивую красоту по солнцу.
 |
| Ягели в русле одного из ручьёв Перевальных |
ДЕНЬ 7
Утром округу было не узнать. Густейший туман прятал при взгляде из окна даже туалет. Ничего не было видно в нескольких метрах от себя. Вокруг домика появились свежие следы мишака.
Позавтракали и выдвинулись в сторону Козыревска. За день надо сбросить порядка километра по высоте, топая по густому лесу. Вчера от домика видно было долину далеко внизу, реку Камчатку, на которой стоит посёлок. Сегодня видно несколько метров впереди — и всё. Двигались осторожно и шумно, чтобы не встретиться с хозяином леса. Внутри дрогнуло, когда прямо на пути выросли три тёмные фигуры, но почти тут же отпустило: люди. Двое местных пожилых мужиков и пацан приехали с утра пораньше по ягоду на бодром УАЗике. Поздоровались, мужики предложили подождать их, и они подкинут до посёлка, но нам на месте не стоялось. Решили идти, а там уж как догонят, так и подберут. Скоро туман стал рассеиваться, мы разошлись, громко обсуждая особенности местного самоуправления, переходя почти на крик, когда видели свежие медвежьи следы. На тот момент, когда мужики нас подхватили, мы протопали уже больше десятки и накормили тысячи местных комаров.
 |
| Вижу цель, не вижу препятствий. Фото Дениса Васильева на фоне Поленницы |
Ехали до Козыревска весело, под псалмы в стиле баптистов, рассказы о камчатском туризме в Союзе, вопросы с серьёзным взглядом в зеркало заднего вида: «Ребята, а какие у вас взаимоотношения с богом?» и последующими рассуждениями о вере. Спасибо ребятам, что подвезли, но их рассуждения о вере, Библии и предназначении человека, такие наивные, что, казалось, только в диких новозеландских племенах могут встречаться, нас веселили всю дорогу обратно в Усть-Камчатск. «Бог любит вас», напутствовали нас в конце пути. Под таким названием мы и запомнили этот день.
Дальше была ночь в Козыревске, дорога обратно в Усть-Камчатск с массой перебегающих дорогу медведей и несколько финальных дней в посёлке, которые не ознаменовались ни сплавом, ни походом на мыс Чаячий, как планировали. Зато снова была на океане и ела уху на нефтеналивной базе. А потом подумала-подумала, да и рванула в Эссо на несколько дней.
