Я не умею в беговые лыжи. Совсем. Папа подарил мне на день рождения пару фишеров, на которых я лазила по лесной чаще в деревне, понимая, что трассы — не моё, а вот такая вот ж…па очень даже нравится. Потому что тут не «классика» или «конёк», а «дойти бы, блин, не переломав конечностей» без техники и навыков. В какой момент пришло решение отправиться на лыжах в спортивный поход, я пропустила, обнаружив в личных сообщениях в ВК приветствие от Лыжной школы Турклуба МГТУ им. Баумана: мол, добро пожаловать в школу, нам предстоит многое пройти, многому научиться, а если повезёт — сходить в зимний лыжный поход. Ну ок. Подумала, что наиграюсь за пару выходов, никуда не пойду, но теорию изучу внимательно, просто чтобы было. Ну и, как водится, нарушила данное себе слово никуда больше не лезть и беречь больные колени… Поэтому ниже расскажу, как это — пройти спортивную лыжную «единичку» по Заполярью, пока все освежают лица в оливье и выносят алкогольные магазины. Спойлер: это невероятно круто!
 |
| Группа наверху без фотографа. Фото Жени Лауниц |
Опыт вступления в турклуб для меня нов. Как это я раньше проходила мимо такой потрясающей возможности быть в теме? Мимо всех этих забавных походов выходного дня, ночных ориентирований, рогейнов, аварийных ночёвок в лесу?
Подготовка к походу была долгой — весь семестр. На лекции я не попадала, потому что вечером в четверг стабильно нахожусь в 100 км от Москвы, зато все презентации изучала детально. Нового и интересного оказалось намного больше, чем рассчитывала: то, до чего допирала своим умом и пробами с ошибками, как оказалось, давно имеет названия, технологию, стадии освоения. Ээээх, знать бы раньше! Хотя нет, всему своё время.
 |
| Завхоз Женя руководит процессом сборки раскладки |
Из сложного: работа в коллективе, ей пришлось учиться почти с нуля, и вряд ли за эту часть похода меня похвалят (хотя я очень старалась). Из прекрасного: коллектив оказался весёлым, спортивным, многоумным, терпеливым, а отдельные бриллиантики из него хочется сохранить для дальнейшего общения. Из интересного: я думала, что лыжный поход — это просто поход, а про это я всё знаю, но нет, это особенная сфера туристического (настаиваю на этом слове во имя чистоты языка) опыта, похожая и одновременно жутко отличная от всего того, что я знаю. Из полезного: много тренировок, придирчивые проверяющие, которые не простят ни одной неучтённой горизонтали, безжалостные, целеустремлённые, не дающие спуска наставники. Из ожидаемого: много новой снаряги, которой не досуг лежать в чулане, которой хочется теперь ходить, ломаться, чиниться, покорять новые регионы. Лыжные, конечно же.
Регионом выхода были выбраны Колвицкие тундры. Это холмистая местность к востоку от Кандалакши, недалеко от берега Белого моря. Маршрут около 85 км пролегал с перепадами высот от Колвицы, которая стоит почти на уровне моря, через сопки высотой 700+ м до Кандалакши, то есть снова к уровню моря. С погодой повезло: ниже -17 столбик термометра не опускался, ветра внизу почти не было, а наверху дуло не критично. Ещё в декабре в Кандалакше не было снега, зато потом как нападало! В итоге в походе снег нормально тропился, выше колена нигде не вязли, но все неприятности в виде камней и болот были заботливо прикрыты. Это не помешало кое-кому искупаться в заснеженном ручье, но массовых купаний мы всё-таки избежали.
 |
| Пройденный маршрут |
 |
| Инженер матушка Ирина — спасительница отстающих душ |
На поезде стартовали в 19.53 в последний день 2020 года, так что Новый год с песнями и возлияниями встречали на узких плацкартных полках. Возвращались утром в день моего рождения, так что и свои 36 лет встретила под стук колёс. Из-за такого пролёта с праздниками до последнего не решалась идти в поход, но обстоятельства сложились так, что попала в самую сильную группу к руководительнице школы Ире Поляковой, а такую возможность упускать уже нельзя! И ведь не зря попала: такой весёлой походной группы у меня ещё не было, диафрагму натренировали все. Наш смех, или вернее сказать гогот, разносился над Колвицкими тундрами все 8 дней похода, несмотря на периодические недовольства, непрошенные советы, едкие замечания, тесноту во время сна. Иметь рядом восемь взрослых людей, способных преодолевать недопонимания, — бесценно. За неимением других памятников выбиваю их имена хтмлом на этой странице (в порядке выкладки в спальнике): Серёга Прянчиков, Ира Полякова, Ира Загумёнова, Женя Лауниц, Паша Володин, я, Наташа Саломатина, Коля Гагарин и главный храпун выхода — Тимур Кирпиченко. Ах да, с нами был ещё восьмимесячный пёс Джек из дворян, настоящий аристократ духа — спокойный, молчаливый, сильный и смелый.
 |
| Обращение к глухим тундровым богам перед спуском в ёлках. Фото Жени Лауниц |
В нашей мощной группе первую часть похода прожила с чувством, что я — одно большое недоразумение. Путаться в ногах, лыжах, темляках палок, обнимать ёлки на каждом повороте, мириться с полными снега трусами и обильно материться при виде уклона больше 5 градусов — именно из этого состояли первые три дня. А ещё они состояли из чётко прописанных для каждого обязанностей, что делало, например, тропёжку относительно быстрой и безостановочной, а постановку лагеря молниеносной. В походе на мои плечи легли обязанности печника: каждый вечер после утаптывания площадки под палатку «Зима» часть группы удалялась пилить-колоть дрова, ещё часть начинала растягивать палатку на палках и лыжах, а я констролила из пары лыж двух-с-лишним-метровый центральный кол, обматывая лыжи специальной стропой, лезла с ним в разложенную палатку и поднимала её центральную часть, превращая в настоящий зимний шатёр. Затем собирала и устанавливала внутри варочную печь, выводила над тентом трубу и затапливала готовыми к тому моменту первыми сухими дровишками. Работа чёрная, чумазая, но благодарная.
 |
Лицо печника после удачной затопки. Фото Иры Загумёновой
|
 |
Подготовка к монтажу пола
|
 |
| Готовый вариант тёплой палатки "Зима" |
Сразу после затопки (а то и до неё, если дрова задерживались) умелицы застилали пол палатки толстыми пенками в два слоя (каждый участник нёс по две), дрова вбрасывались в палатку большой ашановской сумкой, вымокшие варежки, носки, подбахильники, термобельё, анораки повисали под куполом на английских булавках, народ вбрасывал шмотники, спальники, посуду, дежурный вносил котлы с водой или снегом и занимал место у печки, чтобы накормить всю орду вкусняшками и напоить чаем. Не успевали мы остыть после лыжного хода, как в палатке уже было тепло и уютно. В общем, времени на замерзание, вопреки моим ожиданиям, просто не было.
В палатке носили тёплые невысокие чуни. И всё бы хорошо, но после ужина, чая и обязательных вечерних возлияний с гитаркой, рассказами или просто гомерическим хохотом по любому поводу хотелось иногда до ветру, а без лыж — проваливаешься минимум по колено. Поэтому перед выходом приходилось снова лезть в бахилы прямо в чунях. Привыкла быстро, так что процесс надевания-снимания шёл почти на бегу. Всё равно выбегать приходилось часто: то вспомнишь, что новые аккумуляторы в рюкзаке остались, надо отнести в тепло, то подумаешь, что многовато шмоток в палатке, надо часть выгрузить в рюкзак. Так и носишься туда-сюда, заодно проветриваясь от излишнего жара и почти неизбежного дыма от печки. В палатке всегда шумно, весело, а снаружи неожиданно тихо, мягко падает снег или оседает инеем влага из воздуха, рюкзаки сиротливо расставлены вокруг палатки и припорошены белым, лес темнеет, облачно или небо прошивает полоска Млечного Пути, где-то над сопкой вертикальными столбами начинает двигаться северное сияние. Через пару минут замечаешь, что стоишь неподвижно, задрав голову. Замечаешь только потому, что без верхней одежды холодно. Хрустишь снегом по направлению к ёлкам, выхватывая фонариком безумное количество кружащих вокруг снежинок. Делаешь своё дело и возвращаешься к очагу, где снова накрывает волной веселья… Вот всё хорошо в большой компании, кроме того, что на тишину и молчание времени нет, на то, чтобы оглядеться, подышать, прослезиться иногда, остановиться там, где виды заворожили, пощёлкать затвором. Что это ты отстаёшь? А ну-ка вставай впереди группы, чтобы тебя не ждали! И виды вздохнули и сделали тебе ручкой: ты приходи одна как-нибудь, поговорим-помолчим.
 |
| Палаточный быт |
Колвица находится за Полярным кругом. Не солнечный Мурманск, конечно, с его полугодовой полярной ночью, но всё-таки. Солнца мы толком не видели, потому что разведривалось только к ночи, зато три часа светового дня с редкими розовыми полосками рассветно-закатного солнечного свечения имели. (И ещё суммарно 3-4 часа разного вида сумерек.) И было это невероятно красиво! В силу особенностей пейзажа цветовая гамма в Колвицких тундрах близка к белый – 50 оттенков голубого – чёрный. Когда же эти 50+ холодных оттенков дополняются солнечным розовым, пусть рассеянным, спрятанным, еле заметным, но розовым, мир вокруг преображается до неузнаваемости. Уже ради этого стоит ходить в лыжные походы, серьёзно!
 |
| Небо колвицкого рассветозаката (не различимо) |
Ходили мы в среднем по 10 км в день за 8-9 часов, начиная и заканчивая путь в темноте. Казалось бы, ты ж на лыжах — встегнулась и втопила, но нет… По глубокому снегу с тропёжкой двигаться быстрее полутора км/час почти нереально. При движении на сопку приходится «мотаться»: обматывать лыжи четырёхметровым куском репшнура 6 мм, делая петли под местами опоры — шкерты, чтобы можно было лезть на лыжах под приличным углом вверх. Ну или надевать камусы, для продвинутых. Если переться в гору без шкертов, то часто приходится подниматься/спускаться приставным шагом, «лесенкой», само собой, скорость такого передвижения тоже оставляет желать лучшего. А прекрасные спуски первых дней в ёлках, ммм! Метр — и ты уже мордой в снегу, задом вверх, как на утренней молитве, следующий метр — рюкзак заносит, палки путаются, снова полёт, ещё один — встречаешься с ёлкой лицом к лицу, едва успеваешь встать — ноги уже подворачиваются от усталости и валят тебя с рюкзаком на ровном месте. Уже плевать, что снег пробрался под кожу и внутри его больше, чем снаружи, хочется снять лыжи и просто дойти, но нет! хренушки! без лыж проваливаешься по пояс! Падаешь уже буквально на каждом шагу, придавливаемая сверху едой, общественной снарягой, тёплой сухой одеждой, чунями, протяжно кричишь в снег первую букву алфавита, чтобы никто вокруг не слышал, поднимаешься, выползаешь из-под рюкзака и снова встаёшь, поднимаешь рюкзак, застёгиваешь лыжи и поясник, влезаешь в темляки палок и молча, с ненавистью смотришь вперёд из-под съехавшей шапки — в десяти метрах перед тобой очередной поворот под ёлкой. Ощущения, приличным языком непередаваемые. Впрочем, неприличным тоже. Ты просто отталкиваешься снова и снова, молча, сжав зубы, зная, что через секунду вон тот сугроб тебя примет, он принимает, но ты снова отталкиваешься, и снова… пока на пятый день не понимаешь всем существом, что лыжи — это продолжение твоих ног, а сугробы насыпаны тут не для тебя. На шестой сугробы начинают тебя опасливо сторониться, на седьмой тебе уже плевать, с какой горы и в каких плотных ёлках спускаться — земля перестала тебя притягивать, и после спуска ты начинаешь мёрзнуть и понимать настроение аксакалов, которые спускаются первыми и ждут группу по два часа. Тебе становится хорошо. Так хорошо, что приближение финиша жутко расстраивает: я только научилась управлять этими дровами, а вы хотите вытолкать меня в Кандалакшу?! Не хочу, не пойду, не надо, давайте ещё денька три-четыре, а-а-а-а! Но время неумолимо. Как и запасы походной провизии, увы.
 |
Подъём на сопку на шкертах
|
 |
| Собственно, шкерты, мой первый опыт |
Так. Это я планировала объяснить, почему двигались не больше 10 км в день. Хотела коротко, а получилось честно ))
Самое скучное в лыжном походе, и настолько же неизбежное, это необходимость двигаться по дорогам. Время от времени приходится на них спускаться, чтобы избежать бурелома в низинах. Буранки обычно прямые, проложенные сквозь лес, если только это не дорожки, «натоптанные» снегоходчиками в районах, недоступных другому транспорту. Эти как раз удобные, витиеватые, интересные. А обычные дороги — без видов, ровные, с неглубокой тропёжкой или вообще свеженакатанные, на которых хочется спать, потому что ну что это за поход — по прямой без красот? Плевать на скорость — даёшь разнообразие!
В первый день мы сделали по буранке аж 18 км. Учитывая, что день этот «начался» в поезде в час ночи, а закончился стоянкой в шесть вечера, было особенно нелегко. Утром появилось желание смыться с места ночёвки обратно в Колвицу и неделю ждать группу в Кандалакше, потому что похода по таким «трассам» я не вынесу, взвою от скуки. Но руковод Паша обрадовал: такого счастья (у него это звучало буквально!) у нас больше не будет, дальше — только тропёжка, буераки, болота, сопки, тундры и пухляк. Выдохнула — можно продолжать.
 |
| Топление снега на кашу и чай |
Во второй день было сразу всё: буранка, высокий снег, лес, шкерты на подъёме, тропёжка по лесному склону (о, да!), траверс сопки, спуск в темноте по ёлкам без шкертов (предыдущая группа спускалась аккуратно, замотанная), гнилые, плохо разгорающиеся дрова, ветер ночью. На утро третьего дня у меня вырвалась из левой лыжи часть крепления — лягушка. Потом она ещё раз вырвется посреди шестого дня и сразу «с мясом», с куском лыжи, но реммастер к проблемам готов, исправляет поломку минут за 20.
 |
| Подъём траверсом |
Третий день почти весь мы лезем вверх. На этот раз Ира Загумёнова собственноручно натирает мои лыжи мазями торможения, чтобы я летала не так часто и не так далеко и не пугала соседние группы проползанием мимо их лагеря на коленях с волокущейся сзади лыжей. После подъёма, конечно, спуск и, конечно, по ёлкам… Обедаем на красивой поляне, которая на карте значится как непроходимое болото, но ничем, кроме местоположения в дыре, закрытой от солнца и ветра, себя не выдаёт. Почему-то приятно от того, что мы проходим непроходимые места. К ночи снова оказываемся в густых ёлках на обрывистых берегах ручья, по которым спускаться можно только лесенкой или кубарем (пробую оба варианта). По нашей, с позволения сказать, «лыжне» через часик к нам приходят ещё две группы, говорят «спасибо» в нелестных выражениях. Итого к концу третьего дня мы на ночёвках встретились со всеми тремя группами Лыжной школы, вышедшими в поход параллельно с нами.
 |
"Зима", освещённая изнутри
|
 |
| Обеденный костёр на болоте |
Другие группы уходят на отвратительные буранки, а мы снова штурмуем сопки. Четвёртый день начинается с провожающей нас луны. Поднимаемся на высшую точку маршрута — 650 м, огибая вершины сопок. Там нас довольно быстро накрывает тучей, так что приходится сбиться поплотнее, чтобы никого не потерять. Все вокруг живописно покрываются инеем, ну как не поснимать? Впервые во время остановки мне становится холодно. Под пронизывающим ветром снимаю анорак и натягиваю флиску, а ведь до и после этого обходилась анораком, надетым прямо на термобельё. На лицах у всех участников — ветрозащита и горнолыжные маски, а подо всем этим от ушей до подбородка размазаны сопли. Что поделаешь — дует…
 |
Луна и причудливые зимние фигуры на подъёме
|
 |
| Не жарко. Фото Жени Лауниц |
В конце дня, когда уже вот-вот готовимся встать на ночёвку, но надо бы найти воду, внезапно в ручей проваливается Тимур. О, вода! Недолгая спасоперация, хохотульки, срочная установка лагеря для отогрева намокшего участника, а ночью неожиданно включают северное сияние.
 |
| Спасение утопающих |
Пятый день — один из самых суровых. Рисовала на карте этот день я и вести группу буду тоже я, поэтому предчувствую недоброе, да и аксакалы подозрительно намекают, что сегодня до плановой ночёвки не дойдём. Меня пугал переход озера, но самая жесть оказалась несколько раньше — на спуске (в ёлках, как водится) к озеру. Уклон там такой, что ехать по прямой нигде не получается, ну и, конечно, летать мы дружно начали именно на этом уклоне. Увы, вариантов почти не было: либо делать десятикилометровый обход спуска, либо — совсем нереально — лезть с другой стороны по отвесной скале. Ближе к озеру, когда не то что ехать, ползти уже не было сил, Загумёнова как замыкающая, возвышаясь надо мной (я возлежала в яме под ёлкой кверху палками), задала важный вопрос: «Тань, как тебя вообще занесло в лыжный туризм-то?» Это был вызов, да. Именно после него я вдруг взяла и порвала эти ёлки. Вместе с очком на штанах, правда.
 |
| Переход озера Средне-Лувеньгское. Фото Паши Володина |
 |
| Главный инструмент лыжника |
На шестой день мы снова двигались вверх. К слову, из четырёх групп, прошедших Колвицу, только мы ходили исключительно верхами — ёлки внизу не нравились. В этот день показали солнце, точнее, его отсветы, спортсменов-снегоходчиков в лесу, красивую вершину горы Сенная Куртяжная и один из самых сказочных на маршруте спусков, единственный, который хотелось бы повторить в неизменном виде. Тут немногочисленные ёлки оказались задуты снегом настолько, что и на ёлки-то похожи не были, скорее, на персонажей саамских сказок, недобрых таких, с задней мыслишкой.
 |
Камень на вершине Сенной Куртяжной. Фото Жени Лауниц
|
 |
| Один из красивейших спусков |
Температура резко упала, так что при установке печки я перестала чувствовать пальцы и ни колкой дров, ни намазыванием лыж не могла спастись. Но стоило оказаться снова у тёплой печки, как всё отошло. Предстояла суровая ночь. Нет, не потому что холодная, а потому что сегодня пенки уложили как-то странно: три трёхместных спальника еле уместились, а те, кто оказался в центре «кладки», с трудом могли дышать, лёжа на боку. Вылилось это всё в утреннюю перепалку и обиды со стороны невыспавшихся. Вывод: в лыжном походе никогда не ложись в центре!
 |
| Перед перевалом |
На седьмой день мы пошли куда? Правильно, вверх! Нафига нам гору обходить, если через неё путь короче. Когда сумерки только начали превращаться в день, мы уже стояли всем составом на вершине горы Большая Куртяжная, наблюдая сверху белую морозную гладь Белого моря. А то как это: съездили на Белое море, а моря-то и не видели? Исправились, в общем.
 |
| Вершина Большой Куртяжной. На фоне курортов Белого моря. Фото Иры Поляковой |
Дальше было скучно: спуск по ёлкам до ЛЭП, недолгий, но очень заковыристый переход под проводами, снова спуск и ёлки, буранка, ночёвка на крохотном пятачке ровного снега около ручья. Зато спалось сегодня просторно и рюкзаки почти ничего не весили — провизия подошла к концу.
Восьмой день начался в обычном направлении, но на этот раз шли по буранке, проложенной кандалакшцами через ущелье Железные ворота над городом. Спуск по ней был весёлым: после пухляка накатанная дорога казалась взлётной полосой, только успевай сворачивать в кусты, чтобы не долететь до Кандалакши ракетой по прямой. Ворвались в городской парк на полном ходу во второй половине дня, распугав местных собаководов, докатили до моста через реку Ниву и… всё. Лыжи на рюкзак — дальше пешком.
 |
| Городской парк Кандалакши. Фото Жени Лауниц |
Новогодняя Кандалакша несколько веселее летней будничной. Белый снежок прячет дыры в асфальте и грязь, гирлянды, огоньки и полярная недоночь скрывают трещины зданий, шапки и капюшоны прячут пропитые лица рабочих алюминиевого заводика. Такое впечатление, что здесь можно жить, но стоит открыть фото летнего своего посещения этих мест — и передумываешь. Пожалуй, пока рано. На радостях атакуем чуть ли не единственную местную бургерную «Joy», потом двумя группами оказываемся в отдалённом районе в бане с бассейном, арендованной на 6 часов. После 8 дней неснимания одежды и шапок страшно вдохнуть… В рюкзаке оказывается куча неиспользованных вещей, поэтому после бани одеваюсь в чистое, и предстоящие сутки в поезде видятся уже не такими чарующе-вонючими. Вот только бегать распаренной по улице не надо было… Хотя это тоже неплохо: не сразу выходить на работу после хорошего отдыха, а отойти дома под одеялом с мёдом и чаем.
 |
| Спуск в белую никуду |
