 |
| Найди гуляющую девушку :) |
На Камчатку едут за вулканами. За живыми извержениями
монструозных гор правильной конусовидной формы. Но обычный турист вроде меня и
понятия не имеет, что увидит там. Пока вулкан существует только на картинке или
даже видео, это просто красиво и страшно, но когда ты поднимаешься на него или
видишь извержение с расстояния в несколько километров, ощущения непередаваемые.
Я раньше никогда не стояла на земле, которая дышит, и, наверное, не смогу это
достойно описать. Надо просто один раз туда слазить и поставить жирную галочку
в своём дневнике «Была на вулкане. Охренела. Хочу ещё».
 |
| Присыпанные пеплом льды Толбачика |
В пять утра бывший директор Быстринского парка забрал нас
четверых – двух Танек кетачанских, Свету и свободного волонтёра Айву – из волонтёрского
дома, довёз до автобусной остановки на единственной камчатской трассе и
пересадил на пустую, шедшую за туристами на толбачинскую базу «Клешня»
вахтовку. Два суровых мужика в кабине поведали, что один рейс от Козыревска до
Толбачика стоит 23 000 деревянных. Сначала это удивило (всего 50 с
небольшим км в одну сторону), но потом мы поняли, в чём дело. Последнее
извержение перегородило старую короткую дорогу от трассы к Толбачику, а объезд
проложен вдоль высокого лавового потока по таким буеракам, что мы регулярно
слетали с сидений в проход, прилеплялись лицом к стеклу при боковом крене, а
потом попали в болото, мужики вышли и в мгновение ока повалили несколько
немаленьких деревьев, мешавших объезду. Спать в такой обстановке было
невозможно, тем более что печки в машине нет, двое шерстяных носков и бабушкина
овечья жилетка перестали спасать от холода, и мы вынуждены были наблюдать за
дорогой все долгие пять часов. В одном месте вахтовка резко остановилась,
мужики замерли. Спросить не спросишь – они в кабине, а мы в кузове. Откуда-то в
руках одного появилось ружьё, он махом соскочил с подножки, сделал несколько
выстрелов, потом убежал в лес. Ещё выстрел, и мы с разинутыми ртами прилипли к
стеклу, пытаясь разглядеть мужика в зарослях. Вышел он вальяжно через несколько
минут с огромным глухарём, перекинутым шеей через плечо. Довольный, заправски
подмигнул нам и зашвырнул глухаря в сетку на крыше вахтовки. Мы долго смеялись.
В какой-то момент лес стал редеть, и вахтовка с заметным усилием пошла вверх.
Ещё в лесу было заметно, что почва между деревьями странно серая, а тут вдруг
серым стало всё вокруг. Недалеко появились серые конусы, серая дорога монотонно
шла вверх, ни валуна, ни скалы, ни деревца – ровно, как будто взрывной волной
всё снесло и засыпало пеплом. Машина трудится, рычит. Засыпаю.
 |
| Вид на конусы с лавового потока |
Уже писала, но повторюсь: на Толбачике и Шивелуче испытывали
луноход и марсоход из-за едва ли не 90%-ного совпадения поверхности в этих
местах с лунной и марсианской. Короче, другая планета, и это не преувеличение.
На эту планету мы отправились 9 сентября и планировали пробыть там 3-4 дня. На
базе «Клешня» уже жили на тот момент наш координатор Вова и двое волонтёров из
дружественных стран – Шарон и Лукас. Волонтёрская задача там состояла в том,
чтобы принимать и регистрировать на базе толпы туристов. Везде всё строго,
да-да.
 |
| База "Клешня" плюс китайская мега-палатка |
База – это единственный сарай, который служит столовой, и
четыре туалета поодаль, к которым из обломков лавы выложены взлётные полосы. Воды
на базе мало, ибо вокруг безжизненный вулканический туф, поэтому собирать её
приходится во время дождя во все подряд ёмкости. В сарае три длинных стола с
лавками, печка-буржуйка, рабочие поверхности для готовки и склад дров за
печкой. Пола нет. Ходишь прямо по вулканическому туфу, поэтому в домике всё
время пыльно. Пыль оседает на лице, волосах, руках, про одежду вообще молчу.
Когда по возвращении полезла в душ, испугалась от того, что вода с меня текла
абсолютно чёрная. Страшно представить, что за эти три дня в лёгких осело…
 |
| Злодей еврашка ждёт угощения |
Туристы приезжают на
вахтовках, ночуют в палатках, а едят в сарайчике то, что готовят привязанные к
группе повара. Когда повар – хороший человек, волонтёру радость: то каша с
ананасами перепадёт, то паста с сыром, то печеньки. Туристы ночуют и уезжают,
при этом шансов удачно взойти на вершину Плоского Толбачика у них немного из-за
переменчивой погоды, постоянных туманов и дождей в это время года. Пока мы были
на базе, ни одной группе не повезло. Последняя вообще в мокрый снег попала. В
августе, кажется, тут прошёл ураган, который разломал старую столовку, унёс
палатки и растерзал огромные 20-метровые палатищи китайской группы. Новую столовку
строили быстро, и нам предстояло завершить начатое и навести красоту. Заодно с
красотой мы соорудили себе под потолком настил из досок, чтобы спать. Несколько
человек спали на лавках, а мы с Танькой, как королевы, под крышей. С утра
пугали ничего не подозревающих туристов за завтраком внезапно свесившейся над
столом ногой. Развлечение для гопников, но так веселило!
 |
| Виды со склонов Толбачика при восхождении |
Группы сменяли одна другую, в столовой постоянно было шумно
и людно. Не обошлось без скандалов: один гид-задира всё пытался выяснить, по
какому такому праву мы живём не в палатках. В 4 утра, когда у его группы перед
восхождением был завтрак, начал так орать, что всех перебудил. А на укор повара
Кати ответил громогласно: «А насрать мне, что они спят, их вообще всех отсюда
гнать надо». В общем, не соскучишься.
 |
| Тропинка сквозь вулканический туф |
В конце концов, двое наших перебрались в палатку (а было уже
не жарко!) и там были бесцеремонно ограблены еврашками – наглыми сусликами,
крышующими базу. Сначала эти милахи боязливо на тебя смотрят, потом дают тебе
подойти ближе и с опаской берут положенное перед мордочкой печенье, но не
успеешь оглянуться, как они уже врываются в туристическое жилище, грабят,
набивают рты всем, что найдут, и злобно огрызаются, если ты рискнёшь
возмутиться их поведением. Они живут только вокруг базы, потому что тут всегда
накормят. Больше нигде на туфе еды не найдёшь – растений нет, животных нет,
только чёрные вороны зловеще кружатся над головой.
 |
| Богатая фумаролами сопка на склоне |
Сказать, что пейзаж вокруг удручающий – не сказать ничего.
Если представить себе постапокалиптическую землю, пережившую экологическую
катастрофу, то вот она, милая, – на Толбачике. Как только приехали и
познакомились с еврашками, решили с Танюхой прогуляться: взобраться на сопочку
рядом с базой, пройтись по гребню. И вдруг – туман! Из ниоткуда, плотный,
молочный, холодный. Только что база была в зоне видимости и вдруг исчезла. Нас
так окутало туманом, что мы решили сразу идти обратно к столовой, но вокруг всё
истоптано стадами туристов, своих следов не разберёшь, а пейзаж настолько серый
и однообразный, что куда ни ткнись – везде те же камушки вулканические, туф и
ничего, что бы подсказало дорогу. И вот мы, опытные походники, блин, понимаем,
что идём куда-то не туда, а сделать ничего не можем. Если бы Айва не начала нас
звать к ужину, мы бы точно блуждали в этом тумане, как несчастные ёжики, но она
звала, а мы шли на голос – и вышли. Поняли, что здесь без
GPS-ника лучше не лазить.
 |
| Взгляд вниз с кратера |
Ночью были бесподобные звёзды, и где-то очень далеко, так
что свет мерцал, в ряд светили пять прожекторов. Честное слово, была бы чуть
посуевернее, поверила бы, что это тарелка прилетела, перепутав Толбачик с
Марсом. Но это, наверное, была какая-то установка в Козыревске.
 |
| Слева - потухший Острый Толбачик. Справа - наша цель Плоский Толбачик |
У меня сильно болели колени и спина, погода туманная, а
девчонки – Света и Таня – хотели назавтра идти на Плоский Толбачик. Встав утром,
поняла, что идти не в состоянии, похромала наружу подышать, а там такое солнце,
и один из наших, стоя на сопке, кричит, мол, Толбачик открылся, красотища!
Девчонки уже собрались выходить, и вдруг меня заела зависть к самой себе,
которая могла бы взойти на Толбачик, но из-за гадских коленей этого не сделает…
Я спешно вернулась к рюкзаку, вдела распухшие ноги в берцы, обмотала колени,
сжала зубы и похромала вслед за девчонками. Хорошо хоть, что налегке.
 |
| По краю кратера |
Погода шептала. Сначала мы шли вдоль лавового потока
2012-2013 годов, который расползался между сопками. Я отвыкла от троп, а здесь
табунами туристов дорога натоптана железобетонная, не заблудишься. При переходе
через поток волонтёрами размечена безопасная тропа: полосами белой краски прямо
по иссиня-чёрной блестящей поверхности затвердевшей лавы. Кое-где из трещин
вырывается пар: под чёрной коркой лава ещё горячая. Идти по ней необычно – она хрупкая,
острая и шершавая, кое-где ломается под ногами, а местами создаётся ощущение,
что идёшь по хрустальной корочке над пропастью. То и дело останавливались
пощупать выступ, положить в карман очередной невесомый, пузырчатый,
переливающийся перламутром камушек или покатать огромную застывшую косичку
лавы. Переход сделан в том месте, где лава упёрлась в конус и, не сломив его
своей массой, разветвилась на несколько рукавов. Конус в этом месте потрескавшийся.
Глубина трещин – в человеческий рост, а то и больше. То ещё зрелище. После
потока тропа пошла вверх снова по туфу. Здесь другой поток, более вязкий,
нагромоздился в несколько метров в высоту и дымится, как куча тлеющего мусора.
Под ногами то тут, то там валяются огромные витые куски лавы – брызги при
извержении, или бомбы, как говорят вулканологи. Кажется, что под туфом залёг
ледник, потому что каждый шаг отдаётся под ногами гулом пустоты. Завораживающе,
хочется идти и топать, как ребёнок по луже.
 |
| Исчезающий водопад на склоне вулкана |
Вокруг всё дымит, парит, погрохатывает, шуршит осыпающимися
камнями. Судя по
GPS,
мы идём вдоль ручья к водопаду, но справа сухо. Водопад неожиданно появился на
обратном пути. Чем выше, тем холоднее. Тропа становится круче и петляет между
глыбами лавы. Хочется оборачиваться каждую секунду, потому что внизу
открываются новые сопочки и конусы, то серые, то красные, кучерявые облака
плавают ниже нас. Потом тропа становится узкой, появляется снег и всё
заволакивает туманом. В одном месте над нами кружат молчаливые вороны. Здесь
моя спина начала сдаваться, к тому же моя любимая пограничная высота – 2700 м,
на которой у меня резко ухудшается способность вдыхать. Судя по
GPS, идти оставалось ещё 300
с лишком метров по вертикали, но силы покинули совсем, колени распухли, спина
не разгибалась, не могла раздышаться. Я пожелала девчонкам чистой вершины и
обещала дождаться их тут, на камне среди снега. На тот момент мы шли чуть
больше пяти часов, ещё два мне предстояло сидеть. Ну и, как всегда, не усидела
я.
 |
| Света на краю кратера действующего вулкана |
Неожиданно наверху показались несколько фигур. Сквозь сон
слышала, что часов за пять до нас на Плоский Толбачик вышла небольшая группа.
Это они? Только-только на вершине?! Снова стала себя уговаривать, что осталось
немного, вооооон до тех ребят дойти. Но ведь туман, всё равно ничего не
увидишь. А ты дойди, а вдруг увидишь? В общем, недолго уговаривала. Встать не
получилось, и я поползла на четвереньках. Минут через десять колени промокли
насквозь от снега, охладились и боль утихла. Встала, опираясь на валуны, и
пошла, подволакивая ноги. Ребята на спуске спросили, сколько мы идём, я
сказала, что шестой час. Они удивились, мол, быстро; они семь с лишним
поднимались (с 1300 до 3080 м над уровнем море). Кстати мы догнали их на спуске
и на базу пришли первыми.
 |
| Край кратера и фигурки туристов от того места, где я обессилела |
На кратер я поднялась минут через 10 после девчонок, счастливая,
как электричка. Тут же туман разошёлся. Кратер диаметром больше километра был
прямо под ногами. В него заходили облака, заползали вверх, размороженные на
солнце стены стреляли камнями. Всё такое гулкое, большое, сильное. Подумать только,
в 70-х годах этот кратер разбабахало сильным извержением, лавовые потоки
похоронили под собой исследовательскую базу вулканологов, а всего 5 лет назад
Толбачик снова шарахнул, и на этот раз потоки лавы перекрыли все дороги к
вулкану, так что теперь объезд занимает 5 часов и чуть больше 50 км вместо 3 км,
как раньше. От счастья я выпустила из рук свой любимый поджопник, с которым не
расставалась даже во сне, ветер не растерялся, подхватил его и унёс в кратер…
 |
| Треснувшая от натуги сопка над лавовым потоком |
Но это была не вершина. До верхней точки нужно пройти на
противоположный край кратера. Я, едва живая, но всё-таки счастливая, снова
решила ждать девчонок верхом на камушке, и снова не вынесла душа поэта. Судьба
у меня – одиноко подниматься. Так ближе к природе и больше видишь. Кое-где снег
подтаял и превратился в сколькую жижу, а вниз – далеко лететь. Когда
критическая точка 2900 м была пройдена, я, наконец-то, задышала полной грудью,
тогда и колени, и отваливающаяся спина ушли на второй план. Я поддала газу и
нагнала девчонок как раз в тот момент, когда из-за подъёма появился столбик
дыма, а через пару десятков метров перед нами открылась во всей красе
Ключевская сопка – самый высокий и мощный камчатский вулкан, который с июля по
сей день неспешно извергался. Над кратером подымался дым, слабого потока лавы
днём не видно, тем более что она стекает со стороны Козыревска, но эта
близость, этот дым, чуть скошенный направо кратер, чёрный изнутри… В такие
моменты всё забываешь и вся превращаешься в зрение и запоминание. Здесь вдруг
ловит МТС, Таня звонит маме и объясняет, что мы стоим на вершине вулкана и
смотрим на извержение в нескольких километрах, я пишу смску Полине и Ване, у
которых сегодня свадьба, Света, напевая, лепит снеговичка на краю кратера. Такое
спокойствие, умиротворение, тишина и совсем не холодно. Когда смотришь назад,
откуда пришли, ощущаешь, насколько высоко ты сейчас стоишь. Само плато с
Ключеской группой вулканов заметно поднимается над окружающей сушей, его как
будто выдавило из полуострова постоянными извержениями. Где-то внизу тундры,
леса, сеточки рек, облака, давно потухшие и поросшие зеленью вулканы, а ты тут –
над миром, паришь, царишь. И этот мир бесконечно прекрасен.
 |
| На краю кратера Толбачика с видом на извержение Ключевской |
Но время не ждёт, надо возвращаться. Всё-таки 11 км очень
непростого пути в один конец. Обратно не шли, а бежали, и это добило мои колени
– после мучительно больной ночи я не смогла встать на ноги с утра. К базе дошли
на закате, обходя на лавовом потоке огромную группу корейских фото-туристов,
которые готовили технику для ночной съёмки лавы (её только ночью становится
видно).
Чем всё закончилось,
читай тут.
